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INSTALACIONES TECNICAS
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1. INSTALACIONES TÉCNICAS

Se da el nombre de instalaciones técnicas, a aquellos componentes que incorporamos para proveer ciertos servicios a una vivienda como son: el agua, la luz y la evacuación de desechos, estos servicios son indispensables para el buen funcionamiento ya que sin ellos es imposible habitar la vivienda.

2. INSTALACIONES HIDRÁULICAS

Las instalaciones hidráulicas son las que me suministran el agua potable y es un servicio público prestado por entidades públicas o privadas, este servicio es suministrado a través de tuberías que van enterradas por una de las orillas de la calle y que resisten presiones apreciables siendo generalmente de hierro galvanizado, asbesto cemento, cobre, PVC.

En las viviendas esta tubería se coloca en línea recta y paralela a los muros y techos, puede ir enterrada y recubierta por el revoque o fija a las paredes por medio ganchos y abrazaderas.

En la instalación de tuberías en una vivienda se utilizan accesorios para hacer empates o derivaciones como son: uniones, universales, tees, codos, adaptadores, bujes y tapones; además de los anteriores también se utilizan accesorios como griferías con mezclador de agua caliente, válvulas y llaves. Ver figuras siguientes.

La tubería de PVC para agua potable es de color gris y se consigue en longitud de 6 metros.

VÁLVULAS, LLAVES, GRIFOS Y ACCESORIOS

VALVULAS:  Son dispositivos para interrumpir automáticamente el suministro de agua y así controlar o proteger partes de la red o artefactos sanitarios. Ej. Válvula de retención o cheque, válvula reductora de presión.

LLAVES: Son dispositivos empleados para interconectar y a la vez controlar partes de la red. Ej. llave de corte, llave de compuerta o de contención.

GRIFOS: Son dispositivos ubicados en los puntos de consumo por lo que es importante su aspecto estético y funcional, por lo general son cromados. Ej. Grifería para lavamanos, grifería para la ducha, grifería para la cocina.

Ver figuras para comparar los diferentes tipos de válvulas llaves y grifos.

RED DOMICILIARIA:  Es el tramo de tubería que va desde la red exterior principal hasta el medidor o contador, generalmente la instalación de esta parte la realizan las empresas que suministran el servicio de agua. Ver figura anterior.

3. REDES INTERIORES DE ACUEDUCTO

Son el conjunto de tuberías de conducción y distribución del agua ubicados al interior de la vivienda, a partir de la salida del medidor y hasta la entrega en los artefactos sanitarios, lavamanos, cocina, lavadero, u otros receptores.

Las instalaciones interiores son de responsabilidad del propietario de la vivienda pero deben cumplir con ciertas recomendaciones del Código Sanitario Nacional.

Algunas convenciones para planos de instalación de abastos

4. PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA RED INTERIOR

a. Interpretar plano hidráulico
En éste se identifican los tipos de accesorios, grifos y válvulas que se van a colocar, lo mismo que las terminales para lavamanos y sanitarios, el diámetro de la tubería y el tipo, si es de cobre, pvc o hierro galvanizado. Si no se tiene plano es bueno hacer un bosquejo o dibujo a mano alzada para tener la información que le permita hacer el presupuesto de los materiales necesarios.

En nuestro caso utilizaremos solo tubería de PVC como la más común en este tipo de vivienda, pero en general el proceso de instalación de los demás tipos de tubería es similar.

b. Organizar
Materiales: Tubería de 1/2 PVC de 500 libras de presión, limpiador PVC, soldadura líquida PVC, accesorios según necesidad (tees, codos, adaptadores macho y hembra, uniones, universales) válvulas, grifos, y llaves terminales según necesidad, cemento gris, arena.

Herramientas: Marco de sierra, hojas de sierra, flexómetro o metro, lima o papel de lija, brocha de 1/2" bayetilla, lápiz, llave para tubo, maceta, cincel, nivel, palustre, manguera para pasar niveles.

Equipo: Escalera andamios

c. Marcar puntos terminales y trazar
Se marcan los sitios donde van a quedar las salidas para la acometida del sanitario, el lavamanos, la lavadora, el lavadero, el baño, el fregadero de cocina y en general aquellos otros sitios donde necesitemos una terminal o salida, estos puntos tienen unas medidas recomendables con relación al nivel de piso y el centro del aparato que vamos a instalar.

Aquí la salida queda a 20 cms del piso hacia arriba y a 15 cms con relación al centro del sanitario

 

d. Realizar regatas o canales
Por el sitio trazado se comienza a realizar el canal o regata para colocar la tubería incrustada al muro con la ayuda del cincel y la maceta, solo se hace el corte para que quepa el tubo, esto se hace en forma vertical y nunca en forma horizontal pues esto debilitaría el muro y se pierde la sismo resistencia. Hasta donde sea posible se deben colocar las tuberías en el momento que se realiza la pega de los ladrillos incrustándola por entre los huecos del ladrillo o haciéndoles una perforación.

En el piso, la tubería se riega en el suelo y luego se tapa con el embaldosado.

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e. Medida y corte de tuberías
La tubería que se utiliza es de 1/2", PVC de 500 libras de presión, se corta de acuerdo con las alturas recomendadas para las salidas y la colocación de los grifos.

En los siguientes gráficos daremos las alturas mas recomendadas para las salidas de sanitario, lavamanos, ducha y lavadero.

Para evitar el golpe de ariete, en la salida de lavamanos y sanitario se coloca una prolongación de tubo de unos 20 a 30 cms colocándole un tapón en el extremo formando así una cámara de aire.

DETALLE PARA LAVADERO

f. Soldar tubería con accesorios
Se recomienda inicialmente colocar toda la tubería en las regatas, sin pegarla, para mirar que sí queden a la medida recomendada y en la dirección esperada.

Se procede a marcar el tubo y el accesorio por medio de una línea en su eje, luego se desmonta por tramos y se limpian la campana del accesorio y el tubo en su parte exterior con una bayetilla impregnada de limpiador PVC.

A continuación se unta la soldadura PVC, primero al exterior del extremo del tubo y luego a la parte interior de la campana del accesorio.

Después se introduce el tubo en la campana del accesorio dándole un pequeño movimiento de giro para que entrape y se una bien.

Todo el proceso no debe durar más de 1 minuto porque si se endurece la soldadura, ya no pega.

g. Colocación de llaves, válvulas y grifos
Las llaves se colocan a la entrada, después del contador y en los tanques de almacenamiento de agua se colocan válvulas de flotador, lo mismo que en los tanques de sanitarios.

Esta llave viene con acoples roscados por lo cual debemos colocarle 2 adaptadores machos PVC a los extremos de los tubos para poderlas ensamblar.

Cuando es un grifo se requiere colocar un adaptador hembra en el extremo del tubo para poder colocar el grifo en la parte roscada de la hembra

 

Detalle colocación de grifo

h. Ensayar la tubería
Para constatar la correcta instalación de la red, se le aplica presión o se empata a la red de distribución pública para ver que no se presenten fugas de agua, si esto sucede se sierra la válvula o llave de entrada y se hacen las reparaciones que sean pertinentes.

El proceso que se ha explicado es el usual para instalar tubería de PVC pero si se tratara de tubería de cobre, la diferencia es que la soldadura es a base de estaño y se requiere usar otro tipo de limpiador que se consigue en el comercio así como herramientas especiales, a saber: Un cortador circular para tubería de cobre y un soplete para el calentamiento de la tubería para ser soldada.

Y si la red fuera a construirse con tubería de hierro galvanizado, se necesitará una terraja para hacerle las roscas a los extremos de los tubos, pues estos se unen a los accesorios respectivos por medio de roscas a las cuales se les debe colocar cinta de teflón para evitar que las fugas de agua se puedan presentar.

Esta tubería, cuando va a quedar bajo tierra, se debe pintar con dos manos de pintura anticorrosiva ya que la humedad de la tierra ataca el hierro formando oxidación.

Toda la red particular de agua potable inicia a partir del contador o medidor de consumo que se instala a la entrada de la casa para registrar en metros cúbicos la cantidad de agua que consumimos, de allí en adelante la construcción y mantenimiento de la red corre por nuestra cuenta y por eso es indispensable colocar una válvula de contención por si se presentan daños en el interior.

El agua es un recurso no renovable y se debe utilizar con el mayor racionamiento posible, no la debemos desperdiciar pues otros la pueden necesitar, si comparamos el precio de un vaso de agua del que compramos en la calle con el de un vaso de gasolina es mas cara el agua y no le hemos puesto el cuidado necesario, se dice que hoy en día las guerras se dan por la consecución de la gasolina, en un futuro se darán por la consecución del agua, por lo tanto cuidemos este recurso natural que nos proporciona la naturaleza.

 

5. INSTALACIONES SANITARIAS

Estas instalaciones se encargan de la evacuación de las aguas servidas que se han usado en labores de trabajo, higiene y aseo personal.

Existe una amplia gama de aparatos que se usan en estos menesteres y que aprovechan para su funcionamiento las redes llamadas sanitarias; entre estos tenemos los sanitarios, los lavamanos y los lavaderos de ropa.

Para la instalación de estos aparatos nos valemos de planos detallados que algunas compañías fabricantes de los productos suministran con el sanitario y el lavamanos, en esos planos podemos encontrar una serie de medidas que son propias de cada tipo de lavamanos o sanitario, como son: distancia a la cual debemos dejar el desagüe para el sanitario, altura de la acometida del agua para el sanitario, así como la medida de altura a que debe quedar la boca para recibir el sifón y las alturas para colocar las acometidas de agua del lavamanos.

PLANO DETALLADO DE LA INSTALACIÓN DE UN LAVAMANOS

Cada lavamanos tiene diferentes medidas de acuerdo a la marca y la línea.

Obsérvese en la figura las diferentes alturas que se especifican, por ejemplo: la altura del lavamanos es 80 cms, altura de la acometida de agua es 55 cm a centro, la altura de salida del desagüe es 50 cm a centro, una cámara de aire de 30 cm, la distancia a centro de las acometidas de agua fría y agua caliente es 20 cm, AN significa aguas negras, AC significa agua caliente y AF agua fría.

6. INSTALACIÓN DE UN APARATO SANITARIO

Esta labor se realiza después de tener colocados los acabados en la unidad sanitaria (forros de baldosín) siguiendo los siguientes pasos:

a. Armar sanitario
Provéase de las siguientes herramientas: llave fijas o de expansión, pinzas, alicate, metro, regla, plomada, nivel de burbuja, lápiz, palustre, cincel, maceta, segueta, destornilladores.

Con ayuda de los planos que viene con la grifería del tanque, se inicia el armado del sanitario, esta comienza por instalar la grifería al tanque de agua.

Insertar válvula de entrada de agua en el orificio inferior del tanque y colocar empaques y tuercas según gráfico.

b. Insertar válvula de salida en el orificio mayor colocando primero un empaque a la válvula y luego la tuerca como indica el gráfico

c. Colocar manija, ésta se coloca en el orificio de la parte superior del tanque y se aprieta con una tuerca que se rosca hacia atrás en forma contraria a como se hace normalmente.

Vista superior

d. Unir tanque con taza sanitaria: para esto se le colocan empaques a los tornillos y un empaque grande en la parte inferior de la válvula de salida ver gráfico anterior.

2. Revisar que el desagüe no esté obstruido y proteger la boca superior con papel para evitar que le caiga mortero o mezcla de la que se coloca para asentar el sanitario.

3. Verificar medidas a centros o ejes

4. Trazar ejes en la base del sanitario

5. Colocar sanitario y trazar base

6. Colocar mortero y cemento blanco

7.Nivelar taza en las dos direcciones

8.Instalar acometida de agua al aparato y graduar cantidad de agua en el tanque.

 

7. INSTALACIÓN DE LAVAMANOS

Para la instalación del lavamanos, lo primero que debemos verificar son las medidas de altura y separaciones a las cuales tenemos que dejar el desagüe, el abasto del agua y los chazos para colgar el lavamanos.

Es importante recalcar que estas medidas dependen del tipo de lavamanos y la marca. En el gráfico damos las medidas para un lavamanos marca Corona de la línea acuario.

a. Armar grifería siguiendo el plano

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b. Colocar grifería y válvula de desagüe

 

c.Trazar medidas en la pared y colocar chazos para pegar grapas de fijación.

d. Montar lavamanos

l lavamanos armado con la grifería y la válvula de salida se coloca sobre las grapas que han sido fijadas en los chazos, cuidando que quede a una altura máxima de 79 a 80 cm con relación al piso

SIFON EN P

e. Armar sifón.

Después de montado el lavamanos, se procede a armar el sifón (el cual sirve para evitar que salgan malos olores al exterior) y se coloca bajo el desagüe, empatándolo al tubo que se ha dejado a una altura de 50 cms con relación al piso, de acuerdo con el tipo de lavamanos.

f. Instalar agua.

fuego de montado el lavamanos e instalado el sifón se procede a colocarle el abasto de agua, lo cual se realiza por medio de un acople de aluminio o de cobre que se consigue en el comercio.

Es importante tener en cuenta que en la salida para el abasto del agua se deja un adaptador macho para permitir la colocación del acople.

Los lavamanos en el comercio se consiguen de loza o de fibras sintéticas, de diferentes marcas y diferentes tipos o líneas, por esto es necesario consultar las diferentes medidas especificadas por los fabricantes para la instalación de los mismos.

 

1. ACABADOS

Los acabados están constituidos por aquellos elementos constructivos que se realizan para proporcionar la terminación del edificio y para que pueda ser puesta al servicio de quienes lo van a habitar, proporcionándoles satisfacción en cuanto a la comodidad y apariencia visual, así como protección a las mismas partes constitutivas de la edificación.

Para este fin se utilizan diferentes tipos de materiales, aún para una misma función; pero que tienen diferencia en cuanto a calidad y precio. Por ejemplo: para pisos se tienen baldosas con esmalte de cemento y color llamadas baldosas comunes, ó con acabado de grano, estas tienen mayor resistencia a la abrasión o sea que no se desgastan con facilidad.

Los materiales de acabado se pueden clasificar según su finalidad así:

Para pisos, para muros, para baños y cocinas, para fachadas, y para cielo rasos.

2. REVOQUE

Es el revestimiento de muros y cielos con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros etc.; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado pañete, friso, repello o aplanado.

Ver especificaciones de revoque

3. CLASES DE REVOQUE

Revoque liso: Es el que se hace para obtener una superficie lisa y pareja. Se utiliza normalmente en espacios interiores como salas, comedores, alcoba y en exteriores como fachadas y patios.

Revoque rústico: Es el que se hace para obtener una superficie dispareja y se le da a ciertos tipos de superficies que van a quedar expuestas sin más recubrimientos. El revoque rústico puede tener diferentes modalidades como: el revoque rústico áspero, rústico asentado, rústico con gravilla, rústico ganteado, etc. y se utiliza normalmente en patios, cielorrasos y fachadas. Tabla 1

Dosificación para morteros para revoques

Uso del revoque

Cemento y arena por volumen

Factor agua /cemento

Muros interiores

1:5

Menor que 0.5

Muros exteriores

1:3

Menor que 0.5

Superficies de concreto

1:5

Menor que 0.5

Losas de concreto

1:4

Menor que 0.5

Cielos rasos

1:4

Menor que 0.5

Revoque rústico

1:5

Menor que 0.5

El factor agua cemento es la cantidad de agua medida en litros, que se le debe agregar a la mezcla por cada kilo de cemento utilizado de tal forma que se hidrate adecuadamente el cemento. En este caso, el factor agua cemento 0.5 recomendado en la tabla anterior, quiere decir que se debe agregar menos de 1/2 litro de agua por cada kilo de cemento (1/2= 0.5) Esta cantidad puede variar de acuerdo a la humedad que tenga la arena. Tabla 2

ESPESORES DE LOS REVOQUES

Base en el cual se coloca

Espesor en muro en mm

Espesor en cielos en mm

Malla de refuerzo

22

16

Muros

13

10

Concreto

13

13

Por ejemplo: Si se quiere realizar un revoque para muro interior, se busca en la tabla #1, la dosificación que corresponde. En la tabla dice que es 1:5 (una cantidad de cemento por 5 cantidades de arena de revoque) y en la tabla 2 se lee el espesor que debe tener por ser muro, que es de 13 milímetros, (mm quiere decir milímetros. También podemos decir que los 13 mm son iguales a 1.3 centímetros ya que un centímetro es igual a 10 mm).

Si la superficie a revocar necesita mas espesor, es recomendable hacerlo en varias capas ninguna de las cuales puede ser mayor a la recomendadas en la tabla #2

El mortero se prepara en seco y luego en la artesa se le adiciona el agua. Una vez humedecido, se debe gastar en un tiempo máximo de 45 minutos a una hora, para que no pierda propiedades. A esta mezcla también se le puede agregar cal para darle plasticidad y mejorar su trabajabilidad y resistencia.

La arena utilizada para revoque es aquella que tiene un grano fino (delgada) y está lavada y libre de arcillas y materiales extraños; generalmente es de río o de mina.

El cemento utilizado para revoque es tipo "portland" el cual no debe ser almacenado en obra por más de 45 dias y colocado sobre estibas para evitar el contacto con la humedad del piso y las paredes.

El agua para morteros debe ser limpia, evitando utilizar agua de caños o que tengan contenidos de lodos.

La cal utilizada es la llamada cal apagada y sirve para que el mortero pegue mejor y sea mas manejable (plástico) en el momento de ser utilizado.

4. PROCESO CONSTRUCTIVO DE UN REVOQUE

a. Preparar:

a1. Materiales: Arena, cemento, agua, cal.

a2. Herramientas: Palas, palustres, llana de madera, llana metálica, boquillera o codal, clavos e hilos, nivel de burbuja, martillo de uña, maceta, cincel, hachuela, plomada, (Pirulí), escuadra, flexómetro, manguera transparente para pasar niveles.

a3. Equipo: Carretas, andamios, tarros, artesa, zaranda

 image007a.gif (9645 bytes)  b. Preparar superficie

Se retiran las protuberancias o partes salientes ocasionadas por sobrantes de material, con la hachuela o maceta y cincel y todo aquello que interfiera con la aplicación de mortero.

c. Preparar mortero según dosificación.

Se inicia cerniendo la arena en una zaranda y midiendo: primero la arena y luego el cemento; se revuelve en seco y se le agrega el agua en la artesa

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d. Localizar puntos maestros (Basado)

Se localizan los puntos de referencia untando mortero a 15 cm del techo y a 15 cm de la pared contigua, colocando luego un pedazos de baldosín o madera para determinar el grueso del revoque; en seguida se busca la verticalidad con la plomada de pirulí o plomada de castaña con el punto de la parte inferior.

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e. Hilar puntos maestros

Después de localizados los puntos maestros en un extremo del muro, se pasa al otro extremo y se hace lo mismo. Luego para colocar los puntos centrales se coloca el hilo entre los puntos orilleros y se localizan los puntos centrales colocando otros pedazos de baldosín que lleguen hasta el hilo, sin tocarlo.

Los puntos centrales se colocan a una distancia menor de la longitud que tenga el codal, así, si el codal mide 2 m, los puntos se colocan a 1.70 ó 1.80 mts.

f. Realizar faja maestra

Primero se humedece el muro y se lanza mortero entre los dos puntos maestros hasta llenarlos, formando entre ellos una faja que luego es tallada por medio del codal o boquillera entre los dos puntos, esto se hace después de que el mortero a fraguado un poco, moviendo el codal suavemente de arriba hacia abajo y al mismo tiempo en forma horizontal.

Si quedan huecos se rellenan con mortero y se pasa nuevamente el codal hasta que la superficie quede plana.

g. Llenado de espacios entre fajas maestras

Luego se remoja el muro tratando que no quede muy saturado, luego con el palustre se lanza mortero entre las fajas hasta llenarlo completamente, y con la ayuda de un codal se recorta el mortero sobrante, tallando el codal entre las fajas maestras. Si quedan huecos se rellenan con mortero y se vuelve a tallar .


Ver foto

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h. Afinar el revoque o pañete

Una vez tallado el mortero, se procede a afinar, para lo cual se usa un mortero mas plástico y con la ayuda de una llana de madera humedecida se va afinando o aplanando el revoque, haciendo movimientos circulares repetidos hasta lograr una superficie homogénea y compacta

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i. Rematar y detallar la superficie

Consiste en retirar de los rincones los sobrantes de mortero y dejar bien definidos estos sitios a 90 grados.

Los remates en esquinas se confeccionan colocando dos codales aplomados, sostenidos por dos ganchos (hechos de varilla de 3/8) y rellenando el centro con mortero; luego tallando el mortero entre los dos codales con otro codal o con la misma llana de madera

j. Afinar el revoque o pañete

Una vez tallado el mortero, se procede a afinar, para lo cual se usa un mortero mas plástico y con la ayuda de una llana de madera humedecida se va afinando o aplanando el revoque, haciendo movimientos circulares repetidos hasta lograr una superficie homogénea y compacta

k. Realizar juntas o ranuras

Estas se realizan cuando hay empate de dos materiales diferentes en los muros; por ejemplo: En la unión de muros y columnas, o muros y vigas, o losas, cuando se necesita empatar con otro revoque anterior, o cada 5 metros lineales. Esta junta se realiza haciendo una pequeña ranura horizontal o vertical según el caso y a 45 grados con respecto a la superficie.

i. Curado

Las superficies de revoque se deben curar rociándolas con agua todos los dias por lo menos durante una semana inmediatamente después de ejecutado.

Antes de aplicar estuco se debe dejar secar el revoque unas dos o tres semanas dependiendo del clima y del lugar donde se realizó el revoque.

Recomendaciones

  • Si el revoque se realiza en techo, el basado se realiza trazando un nivel sobre las paredes y luego basando con referencia a ese nivel, pues el techo es una superficie que está horizontal.

  • Si la vivienda tiene losa se inicia el revoque por el cielo raso y luego se continúa con las paredes.

  • No debe utilizar mezclas pasadas, ni agregarles cemento para reutilizarlas.

  • La humectación de los muros no debe ser excesiva

  • El agua adicionada a la mezcla no debe ser exagerada

  • La mezcla que caiga al piso, puede ser recogida si éste está limpio; con frecuencia es usada con el resto del material.

  • Un buen atezado final es importante, ya que de él depende en alto grado, la adherencia, la dureza superficial y la textura.

  • Los cortes de una etapa a otra deben ser chaflanados para obtener una buena adherencia.

  • Sobre ladrillos sin estrías y superficies de concreto lisas, se debe aplicar un adherente antes de revocar.

  • El recorrido de la regla se recomienda sea en dos direcciones (horizontal y vertical), para que la superficie quede más plana.

5. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Debe hacerse uso del equipo de seguridad adecuado: botas, guantes, casco de seguridad y gafas de protección.

6. REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

Son una especie de piel para el edificio, muy resistente, que el hombre descubrió desde la antigüedad y que ha llegado hasta nuestros días, útil por la gran resistencia de la superficie al ataque de químicos y abrasivos. Puede ser utilizada en interiores y exteriores, en nuestro país hay varias fábricas que los producen como Mancesa, Corona y Alfa.

Se usa en: pisos y paredes de baños, cocinas, patios de ropa, fachadas y en general en toda el área de la vivienda diferenciándose en el tipo de tráfico para el cual está especificado y al acabado superficial de las baldosas.

7. ELECCIÓN DE LA BALDOSA O BALDOSÍN

En el momento de elegir el tipo de baldosa para el recubrimiento de una superficie, se debe tener presente si es para piso o para pared; y las características que debe tener como: la dimensión, la resistencia, la dureza, el brillo, el color y la tonalidad. Estas características son diferentes para las baldosas según el uso que se le vaya a dar.

No es lo mismo, una baldosa para baño que la utilizada en la sala, se necesita mayor resistencia al trafico en la sala que en el baño, en los sitios donde le venden el material le dan mayores recomendaciones sobre su uso y su elección.

8. NORMAS Y CARACTERÍSTICAS
DE UNA BUENA BALDOSA

a.Tamaño del material

Su máxima variación a x b aceptada

b.Alabeo

Que sea lo más plana posible para ser aceptada y tener un buen acabado

c.Cuña y trapecio

Debe ser recta en sus ángulos.

d.Formatos

Nos da las dimensiones rectangulares y cuadrados ej: 11x22, 20x20, 30x30 cms

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Características de empaque.

Cuando compre el material observe bien en la caja los números en cuanto a: Tono, tamaño, formato, cantidad y trafico.

El número del tono indica que tan claro u oscuro es el material, si compra varias cajas de baldosas de un mismo color el número del tono debe ser igual en todas las cajas lo mismo que el tamaño y el formato. El tráfico representa la dureza del esmalte dependiendo del sitio de uso y va de 1 a 4.

9. INSTALACIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

a. Interpretar plano

En este paso, se interpretan los detalles y los sitios de colocación lo mismo que las especificaciones técnicas que se tengan con respecto a la colocación

b. Seleccionar recursos:

Materiales: Pegante (pegacor), baldosas, color, Cemento blanco bióxido de titanio, agua

Herramientas: Palustre, boquillera o codal, llana dentada, cortadora de enchapes, nivel de burbuja, manguera transparente para pasar niveles, maceta de caucho, plomada de punta, espátula, garra de caucho, espuma, flexómetro, hachuela, cincel, maceta, escuadra, hilo, tenazas, cepillo de cerda o plástico, brocha , estopa y trapeador.

Equipo: Artesa, baldes plásticos.

c.Verificar la superficie

En este paso se revisan algunas condiciones técnicas como planitud, nivel y plomo, escuadra en las esquinas y condiciones físicas como: adherencia, resistencia del revoque, limpieza, humedad o resecamiento.

Si la superficie está muy lisa se hacen pequeños piques con la hachuela.

d.Modular superficie

Es la distribución, en forma vertical y horizontal, de las piezas buscando que al colocarlas resulte el menor número posible de cortes.

Esto se hace pasando niveles a una altura de más o menos un metro y calculando el número de baldosas que cabrían, tanto hacia arriba como hacia abajo.

e. Preparar mortero de pega

Se prepara el pegacor que es un producto pegante que ya viene listo para ser utilizado y solo basta agregarle 1 parte de agua por 3 de pegacor, se revuelve y se deja reposar de 10 a 15 minutos, antes de ser utilizado se revuelve de nuevo.

Forma de aplicar el pegacor sobre el muro

a. Se humedece la superficie.

b. Se aplica con la llana dentada formando un ángulo de 45 grados con la pared.

c. Se extiende la mezcla en áreas no mayores de 1 m2.

d. Se debe gastar el material preparado en un tiempo máximo de 45.

Formatos de llana recomendada para pegar el pegacor.

Según el tipo de baldosa se utiliza un tipo diferente de dentado en la llana

Tipo de baldosa

11x22 cm

20.5x20.5 cm

33 x 33 cm

41 x41 cm o mas

Utilizar llana con dientes de:

4 mm x 4mm

6 mm x 6 mm

8 mm x 8 mm

10mm x 10mm

Consumo de pegacor

2 kilos por m2

3 kilos por m2

3.5 kilos por m2

4.5 kilos por m2

f. Instalación del revestimiento (baldosas o baldosines)

Una vez definida la distribución del revestimiento y trazado sobre la superficie los puntos de terminación e iniciación vertical y horizontalmente, se procede a instalar la primera hilada así: Se coloca una boquillera o codal con clavos sobre el trazo, se extiende el pegacor y se colocan las baldosas sin mojarlas solo limpiándolas con un trapo húmedo, golpeándolas suavemente con la maceta de caucho. Luego se continúa pegando, dejando 2 mm de separación entre piezas.

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Una vez colocada la primera hilada se continúa pegando las demás hiladas verificando horizontalidad, verticalidad y planitud cada 3 hiladas.

Horizontalidad

Verticalidad

Planitud

g.Colocación de remates

Estos se colocan en las orillas procediendo a trazarlos y cortarlos con un corta vidrios o con la máquina cortadora cuando son piezas de ajuste. En caso de ser para salidas de puntos hidráulicos, se realizan las perforaciones con un taladro. Además para las esquinas se deben realizar los acolillados o biselados, estos pueden ser preparados a mano o con una máquina biseladora o pulidora manual.


trazado

Corte

Salidas

Acolillado
Accesorios e incrustaciones:

Se conoce con este nombre aquellos elementos de dotación complementarios de un ambiente de baño como las jaboneras, papeleras, ganchos, cepilleras etc.

10. ALTURAS RECOMENDADAS
PARA LAS INCRUSTACIONES

Papeleras 40 cm o 0.40 metros desde piso acabado

Gancho 170 cm o 1.70 metros desde piso acabado

Jabonera del lavamanos 85 cm o 0.85 metros desde piso acabado

Jabonera de la ducha 110 cm o 1.10 metros desde piso acabado

Vasera cepillera 85 cm o 0.85 metros desde piso acabado

Toallero 110 cm o 1.10 metros desde piso acabado


Ver foto


h.Colocación de accesorios

Se trazan a la altura recomendada y se perfora el baldosín con el cincel y maceta en un ancho igual al de la base del accesorio, se remoja, se unta pegacor y se coloca la incrustación nivelándola por la parte superior.

Si los accesorios son fijados con tornillos, se colocan chazos de plástico a la altura recomendada y luego se sujetan las incrustaciones mediante tornillos y se rematan los cantos con silicona en pasta..

Perforación

Remojar

Unta pegacor

Nivela incrustación

i. Emboquillar

Al finalizar la instalación del revestimiento cerámico y una vez haya fraguado el pegacor, se procede a llenar las juntas con una lechada preparada con 10 partes de cemento por una parte de bióxido de titanio, revueltas con agua y color. El titanio es para fijar de manera permanente el color del cemento; antiguamente se utilizaba el blanco de zinc.

El proceso para la emboquillada es el siguiente:

- Se limpian profundamente las juntas entre baldosines

- Se prepara la lechada

- Se esparce la lechada sobre la superficie procurando que ingrese en las juntas utilizando para ello una espátula de caucho (garra) hasta llenar las juntas.

- Después de un tiempo prudencial, apenas comience a secar luego de unos 20 minutos, se limpia con la estopa y espuma la parte sobrante de la lechada.

Por último, se limpian bien las juntas con un pedazo de madera o caucho para que no queden sobrantes de lechada (nunca con clavos ni materiales metálicos ya que estos tienden a rallar el esmalte del baldosín).

11. ENCHAPE DE PISOS

Para enchapar los pisos seguimos los siguientes pasos:

a.Interpretar plano y preparar superficie

Si es piso de baño se ubican: El desagüe del sanitario, el sifón de piso y la rejilla de la ducha; Se pasan niveles en las esquinas y se determinan las pendientes de piso para las rejillas de desagüe. Se ubica el sifón y se determina el grueso de mortero. Es de recalcar que todo sitio sobre el que se va a colocar mortero, debe humedecerse antes con agua para evitar que la superficie seca absorba el agua del mortero de pega.

b.Colocación de mortero

Se prepara mortero en una dosificación 1:3 y se extiende sobre el piso con un grueso mínimo de 2 cm, formando un par de fajas maestras. Luego se llena la parte central, emparejándolo con un codal o boquillera, teniendo cuidado de dejar los desniveles o pequeñas caídas hacia la rejilla de desagüe cuando es un baño o un patio. Por último, se afina con una llana de madera.

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c.Pegar enchape

Antes de colocar las piezas de enchape, se espolvorea cemento puro sobre la mezcla fresca y se inicia el proceso en una esquina, asentando las piezas y dejando 2 mm de separación entre ellas; teniendo cuidado en conservar el alineamiento en las dos direcciones y la escudaría del baño. Para este proceso, las baldosas se humedecen por 4 horas en un tanque con agua limpia.

Golpee suavemente con el codal o la llana para lograr una penetración de unos 2 mm por cada baldosa.

Pase un cepillo mojado por las ranuras para retirar residuos de cemento y así permitir que penetre bien la lechada, luego limpie la superficie con una esponja húmeda.

4.Emboquillado

Se prepara una mezcla de agua con cemento blanco y bióxido de titanio (10:1) (y color si es necesario) y se riega sobre la superficie hasta llenar las juntas.
Cuando el emboquillado haya comenzado a secar, se limpia todo el piso con un paño o estopa húmeda, y por último se retira la lechada sobrante de las juntas.

Juntas estructurales deformables para pisos cerámicos

Estas se dejan en el perímetro del piso o en los extremos del embaldosado y se llenan con un material elástico, luego se tapan con el guardaescobas.

13. PROCESO CONSTRUCTIVO
DE UN PISO EN BALDOSA

a. Interpretar plano y especificaciones de material.

Se determina el tipo de baldosa a colocar por material, entre las de acabado en cemento y color o terminada en grano, y por dimensión, entre las de 25x25, de 30x30 o de 33x 33, para con ellas poder modular el piso.

b. Seleccionar

Materiales: Arena, cemento gris, cemento blanco, piedra (canto rodado), gravilla, color, carnaza.

Herramientas: Nivel de burbuja, manguera transparente para pasar niveles, palustre, llana de madera, hilo, flexómetro, lápiz, pala, pisón, boquillera o codal, escuadra, hachuela, cincel, escoba, trapeadora, macera de caucho.

Equipo: Coche, tarros , mezcleros

c.Pasar niveles

Se marca un nivel 0 teniendo en cuenta que de allí para abajo se deben dejar 20 cm para entresuelo, 4 cm para recebo, 2 cm para pega y el grueso de la baldosa que varía desde 1 cm hasta 3 cm, luego se sube este nivel 1m para tener mayor comodidad al trabajar.

d.Colocar entresuelo

El entresuelo es una capa de piedra que se coloca sobre el terreno natural y cuya función es tanto, impedir el paso de la humedad del terreno hacia el piso acabado, como repartir de manera uniforme la carga del piso al terreno.
Esta operación se realiza colocando dos hilos cruzados en forma de equis sobre el nivel de entresuelo, luego, colocando piedras siguiendo la guía del hilo, y por último emparejando con una capa de recebo de unos 4 cms

e. Colocación de guías

Colocamos una porción de mezcla (1:4)con un grueso de 2 a 3 cm y luego encima, colocamos la baldosa de acuerdo con el nivel de referencia que hemos tomado como nivel 0, luego cada baldosa se nivela en las dos direcciones. Después de esto colocamos un hilo entre las dos baldosas para alinear las demás que coloquemos formando la guía. Esto se realiza en corredor más largo y recto, iniciando probablemente en la puerta de entrada de la casa y terminando en el otro extremo de la vivienda. Esta hilada sirve de guía y nos permite referenciarnos para embaldosar también las piezas.

Guías para el embaldosado en una vivienda

Se realiza primero la guía más recta y luego se hacen ramificaciones hacia las alcobas sirviendo de guía una baldosa que esté lo más cercana de un muro, esto se realiza haciendo escuadra con la primera guía que se haya sacado.

Luego se van formando recuadros, los cuales deben formar una escuadra o ángulo recto en todas las esquinas de tal forma que cuando coloquemos las baldosas centrales nos ajusten bien.

Después de colocar las guías se coloca un hilo entre ellas y se termina el embaldosado del recinto que se esté trabajando.


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Se realizan los cortes y se hacen ajustes dejando entre las baldosas, juntas de 2 mm como en el piso cerámico.
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Al día siguiente de pegada la baldosa se le da al piso una lechada con agua cemento y color y se limpia con carnaza.

Por último se le da una trapeada con acpm.

14. APLICACIÓN DE YESO, ESTUCO Y PINTURA

Es la operación de emparejar y pulir las superficies revocadas, con el fin de presentar propiedades adecuadas para recibir la pintura; especialmente cuando se requiere textura fina, superficie plana y buena cohesión.

Materiales

Yeso, estucor, estuco acrílico, agua y ligante tipo "acronal".

Herramientas:  Llana metálica, rasqueta, ranurador y recipientes preferiblemente plásticos.

Equipo: Andamio, escalera

Preparación de la superficie:  Lo primero que se hace para enyesar o estucar una superficie que está revocada, es "turriar" la pared, proceso que consiste en recorrer el revoque con la cara áspera de un pedazo de baldosa, para quitarle los granos gruesos que hayan quedado sobresaliendo de la superficie.

Preparación de materiales: Cada producto trae en el empaque recomendaciones que se deben acatar al pie de la letra, los dos productos más utilizados son el yeso y el "estucor".

1.Si el material a preparar es yeso, éste se debe "amortizar" (pasar) de la siguiente manera:

Se toma una caneca con capacidad de 20 litros y se depositan en ella el yeso y el agua, en una proporción de 2 litros de agua por cada kilo de yeso que se vaya a preparar, luego se revuelven bien hasta formar una especie de lechada. Esta mezcla se deja reposar por unos 5 minutos aproximadamente, cuando se note que está espesa, se revuelve de nuevo deslizando la palma de la mano por las paredes de la caneca para desprender el yeso. Se revuelve de abajo hacia arriba hasta diluir los granos que se hayan formado; luego se deja reposar por otros 5 minutos más, controlando el calor que proporciona la pasta en su interior mediante una operación de revolver en forma continua para que pierda ese calor sin excederse demasiado en esta operación pues la pasta se puede licuar.

Cuando la pasta esta fría, se puede considerar que está "amortizado" (pasado), el yeso. Al empezar, es recomendable preparar poca cantidad de material para ir cogiendo práctica y que no se nos seque el yeso antes de usarlo.

A la masilla obtenida en el procedimiento anterior, se le agrega una cantidad de ligante (emulsión acrílica tipo "acronal") para que el material aplicado presente mejor resistencia mecánica.

2. Si el material que se va a preparar es "estucor" este se prepara siguiendo las indicaciones del empaque o tomando 2 volúmenes de estucor por 1 y 1/2 de agua que se revuelven hasta formar una pasta a la cual no es necesario agregar ninguna clase de ligantes. La cantidad a preparar debe ser como máximo, lo que se planee gastar en 15 minutos ya que el material en ese tiempo tiende a endurecerse y no se le puede agregar más agua.

Proceso de aplicación:
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Se limpia la superficie del revoque de polvo o grasas

Se humedece con agua la superficie, sin saturarla

Se extiende el material a aplicar, en capas sucesivas y delgadas, en las dos direcciones, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, haciendo una leve presión sobre la superficie hasta dejarla totalmente tersa y lisa.

Se molduran las ranuras o juntas de dilatación a la orilla de puertas y ventanas, lo mismo que en todos los sitios que se dejaron ranuras como juntas en el revoque.

El estuco plástico

Es un material que ya viene listo y que sus componentes básicos son rellenos minerales y un ligante acrílico o vinílico. La aplicación se realiza por capas mas bien delgadas, dando de dos a tres "manos" con tiempo de secamiento entre ellas de 4 horas. La superficie así acabada resulta similar a la del estuco tradicional, pero más pulida y blanca.

15. PINTURA

Es un material de apariencia líquida, que al aplicarse a un objeto se adhiere a él, se endurece y forma una capa sólida que cumple las funciones de protección y embellecimiento para las cuales fue fabricada.

De acuerdo con su composición y la manera como secan, las pinturas más utilizadas para pintar viviendas se clasifican como:

Vinilos: Comúnmente llamada pintura arquitectónica, es diluible con agua, cubre los objetos con una capa coloreada y de brillo variable, es utilizada para pintar superficies interiores y exteriores de la vivienda.

Esmaltes: Son pinturas coloreadas que, aplicadas a los objetos los cubren con una capa brillante, semibrillante o mate y es utilizada para pintar puertas y ventanas.

Barnices: Son productos transparentes, con brillo o sin él, cubren los objetos dejando visible la apariencia de la superficie, se utilizan para pintar maderas en interiores.

Disolventes: Son líquidos volátiles, de origen natural como el agua, o sintéticos como la acetona.

En las pinturas se emplean para:

Facilitar la aplicación

Mejorar la adherencia

Regular el secamiento

Ayudar a obtener buenos acabados.

16. CÓMO ELEGIR EL COLOR DE UNA PINTURA

Debe pensarse primero en el gusto de las personas que utilizarán la habitación.

Los colores crema y los tonos claros de rojo y naranja producen ambientes cálidos y de acercamiento.

Los colores rosado, café claro o crema dan sensación de bienestar, tibieza y reposo.

Para espacios como la cocina, cualquier color se adapta bien aunque los azules y verdes crean un ambiente fresco y amplio.

Los colores verde o azul son frescos, amplios e higiénicos y se recomiendan para las paredes de los baños.

Las empresas productoras de pintura ofrecen gran variedad de gamas y de tonos, evitando así las mezclas y facilitando posteriores repintes con igual tonalidad.

Al escoger el color de la pintura para una habitación se debe escoger los colores claros y suaves y del tipo vinilo.

Cuando se pinta no se hace sólo para extender pintura, se debe pensar también en la protección que la capa de pintura le ha de proporcionar a la superficie sobre la cual se aplica, así como en la duración de la misma.

Ver más pinturas


17. PROPIEDADES DE LAS PINTURAS

Resistencia a la intemperie o a los agentes corrosivos

Adherencia a la superficie tratada.

Estabilidad del color

Terminado decorativo

Rendimiento


18. APLICACION CORRECTA DE LAS PINTURAS

Disponer de:

Materiales: Pinturas tipo vinilo, esmalte o barniz, según color deseado, disolventes

Herramientas: Brochas de buena calidad de ½ a 1 pulgada, para pintar los marcos, rejas y superficies angostas. De 6 a 7 pulgadas para pintar muros, cielo rasos y superficies externas. También se puede emplear rodillo.

Recipientes vacíos para mezclar y diluir la pintura, espátulas para revolver los productos, papel de lija, estopa para la limpieza, plásticos y papel periódico para proteger los pisos contra el salpique.

Equipo: Andamios y escaleras del tamaño adecuado y en buen estado.

Seguir un orden lógico.

Existe un orden lógico para pintar, primero se pintan los cielo rasos, luego muros, puertas, ventanas, rejas, pasamanos, zócalos, y finalmente, pisos cuando sea necesario.

Tratar superficie.

19. TABLA PARA PREPARACION DE SUPERFICIES

MATERIAL

TRATAMIENTO

Revoque, repello, concreto, mezcla arena/cemento, baldosa

Resanar, dejar secar limpiar bien y sellar con la pintura que se va a aplicar, diluida como para primera mano.

Estucos en ambiente interior

Resanar, dejar secar, lijar suavemente en seco con papel 180, eliminar los residuos y sellar con la pintura que se va a aplicar, diluida como para primera mano.

Cales o carburos en superficies a la intemperie

Eliminar completamente con rasqueta, cepillo de alambre u otros medios los residuos existentes y sellar con la pintura que se va a aplicar, diluida como para primera mano.

Cales o carburos en ambientes interiores no expuestos a la humedad

Resanar, dejar secar, lijar suavemente en seco, con papel 180, eliminar residuos y sellar con pintura diluida como para primera mano.

Piedra y ladrillo a la vista, a la intemperie, o en ambientes interiores

Limpiar, secar bien y sellar como en revoques

Madera en ambientes interiores

Dejar secar la madera, resanar, lijar suavemente con papel 180 eliminar residuos y aplicar sellador, tapaporos o tinte

Madera a la intemperie

Dejar secar la madera, resanar, lijar suavemente con papel 180 eliminar residuos y aplicar base barniz.

Hierros y metales ferrosos no pulidos

Eliminar mugre, grasas, aceites y humedad con estopa humedecida en disolvente limpio. El óxido se remueve con cepillo de alambre (grata) rasqueta o papel de lija. Luego se le aplica pintura anticorrosiva según ambiente a utilizar.

Tejas y láminas de asbesto cemento y pisos de concreto.

Se lava aplicando una solución de 1 parte de ácido muriático en 9 partes de agua, se enjuaga bien y se deja secar para aplicar luego la pintura deseada.

PVC rígido

Se lija suavemente en seco con papel 180 y se limpia con thiner.

Estas recomendaciones son dadas por la empresa Pintuco en su manual práctico.

Diluir pintura:  Se diluye con agua si es tipo vinilo (según recomiende el fabricante) o con disolvente si es tipo barniz o esmalte.

Proteger pisos: Se protege el piso extendiendo papeles o plásticos, para evitar salpicaduras de pintura.

Extender pintura con brocha: Se sumerge la brocha en el tarro hasta la mitad de las fibras, para evitar chorreos y se limpia suavemente sobre el bordo del tarro; luego se extiende en la pared con tres movimientos:

Verticalmente con presión para pegar la pintura.

Horizontalmente con menos presión para distribuir la capa uniformemente.

Verticalmente, de nuevo, para pulir la capa

Para un acabado final se requieren de 2 a 3 manos de pintura y cada mano se debe dar a intervalos según recomendación del fabricante y tipo de pintura. Generalmente, se da la segunda mano después de que ha secado bien la primera y el tiempo depende del tipo de pintura; puede ser de 2 a 3 horas.

Lavar brocha: con agua si la pintura es vinilo, o con disolvente si es barniz o esmalte.

20. PINTURA A BASE DE CAL

El material utilizado es el óxido de calcio comúnmente llamado cal, la cual se prepara en las siguientes cantidades:

Una parte de cal por tres partes de agua, para trabajos en el exterior de la vivienda se le agregan 35 gramos de sal por cada 10 kilos de cal utilizados mezclando muy bien para disolverla completamente, esto permite aumentar la resistencia de la pintura al medio ambiente; puede agregársele color según intensidad deseada.

La cal se aplica con una brocha de cerdas suaves o de fique llamada "hisopo", en dos o tres capas, las cuales después de secar se lijan suavemente para dar luego la siguiente capa hasta conseguir el color y la tonalidad deseada.

El hisopo se pasa primero en forma horizontal y luego se pasa en forma vertical puliendo de tal forma que no se vean rastros de brochazos o del hisopo.

VOCABULARIO

ABRASION: Efecto de desgaste por causa de fricción

ATEZADO: Aplanado, terso, liso.

CARNAZA: Sobrante del curtimbre de cueros de los animales.

CERAMICO: Arte de fabricar objetos de barro, loza y porcelana.

CHAFLANADO: En forma de cuña

ESMALTE: Barniz vitreo (vidrio) que tienen los materiales cerámicos.

GANTEADO: Tallado con un costal llamado gante.

GARRA: Espátula de caucho.

LECHADA: Masa fina de cemento, agua y color que sirve para unir materiales cerámicos o baldosa.

PEGACOR: Es un material adhesivo, en polvo, previamente dosificado para instalación de revestimientos cerámicos.

PIRULI: Especie de plomada hecha con un pedazo de tubo de 10 cm relleno de plomo o cemento, que sirve para localizar los puntos maestros en el revoque.

RECEBO: Capa de gravilla que se echa encima del entresuelo, en un piso.

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